По-северному сдержанный и минималистский Сыктывкар. Часть 2 (фото)

Продолжаем осматривать Сыктывкар, столицу Республики Коми. В прошлой части мы дошли от вокзала до Стефановской площади - сердца города. Теперь же осмотрим кварталы ниже последней, вдоль Сысолы и трех ближайших улиц - остатки уездного Усть-Сысольска, этнографический музей, а также бывшее село Кируль - ближайший к центру из десятка слагающих Сыктывкар поселков.

Как уже говорилось, Коммунистическая улица, начинаясь от вокзала, ведет прямиком к Сысоле - но прерывается Стефановской площадью: прямо на линии улицы стоит администрации Республики, что очень символично. Ниже Стефановской площади - небольшой скверик, из которого открывается вот такой вид - перспектива двух последних кварталов Коммунистической:

Этот райончик отличается от сыктывкарского «даунтауна» - малоэтажный, уютный, цветастый. Здесь есть парочка вот таких новостроек:

И даже - о чудо! - десяток дореволюционных домиков:

Это ЕДИНСТВЕННЫЕ каменные дореволюционные дома на всю Республику Коми! Один из них (1870-е годы), некогда принадлежавший купцам Дербенёвым, занимает этнографический музей:

Музей занимает всего три комнаты, и характеризуется грабительским тарифом на фотосъёмку - 200 рублей. В 2008 году я пожалел этих денег (которые тогда были для меня ооочень немаленькими!), а после долго-долго кусал себе локти. Вернувшись в Сыктывкар спустя три года, я подумал, что заплачу за фотосъёмку хоть пятьсот рублей... но тариф не изменился.

Дело в том, что в музее живёт ненецкий Торасовейский идол (правильнее - идол из Харасавея — прим. ред.) с берега Карского моря:

Он стоял на прибрежном холме, возможно, несколько веков. Его вырубили не из плавника, а из живого дерева - при том, что от тех мест, где он жил, до леса километров триста. Древесина пропиталась солёными брызгами и потому не гнила. В нижней его части - морды каких-то драконов, причём явно естественного происхождения:

Две фигурки олицетворяют Мужчину и Женщину, и считаются духами предков. Возможно, это ненецкие Адам и Ева. Как и встарь, здесь сложены оленьи рога, лоскутки, монеты, на поясе Женщины — платок.

Музейщики, увидев моё пристальное внимание к идолу, сказали, что фотографировать его не стоит - он этого не любит. В одной из драконьих морд есть небольшая щель, где мне предложили оставить монетку, дабы задобрить духа. Всё это говорилось совершенно искренне, а монет в этой щели лежало столько, что музейщики явно не в карман себе их складывали. Думается, это неспроста - они с этим идолом работают в одном помещении.

В целом же, музей невелик, но очень богат и интересен. Подробно останавливаться на этнографии коми не буду - за шесть веков в составе России культура и особенно быт коми почти слились с общим пространством Русского Севера. Да, есть некоторые свои обычаи, свои сказания (например, сказки о богатырях, обладавших чудодейственными силами и зачастую погибавших от этих же сил), но в общем разница невелика.

Но один элемент коми-зырянской мифологии меня впечатлил особенно - вожапу, или священные деревья. По зырянскому поверью, у каждого человека есть дерево-двойник, запрятанное где-то в лесу. Не узнать его невозможно, а если начать рубить - будет говорить человеческим голосом и плакать, а из под топора вместо смолы потечет кровь. Но вещь, сделанная из дерева-двойника, имеют особую силу - например, сверхскоростные лыжи или самонаводящиеся стрелы... Другое представление о вожалу заключается в том, что в каждом человеке живёт две души. Одна после смерти уходит на небо, другая остаётся на земле, вселяясь во что-то другое - растения, животные, камни. Поэтому у коми был древний обычай сажать на могилах деревья, в которых и поселялась душа. Покойник же, пока о нём была живая память, словно жил среди людей - его звали на охоту, символически угощали за столом...

Но в целом, язычества у коми немногим больше, чем у русских. Чистых язычников (кроме родноверов) среди коми вообще не осталось.

В зале, где живёт Торасовейский идол - небольшая коллекция пермяцких амулетов «звериного стиля». Этим бляшкам в среднем более 1000 лет, это самый яркий пласт древней культуры Перми - и Великой, и Малой. Их графика зачастую воспроизводится теми, кто вообще не слышал о «пермском зверином стиле». Но справедливости ради, надо заметить, что эта коллекция не идёт ни в какое сравнение с коллекцией музея в Чердыни - ни по количеству, ни по качеству.

А еще один из интереснейших экспонатов музея - коми народная вышивка и вязание. Образцы лежат в шкафу, из которого по просьбе посетителя смотрительница выдвигает ящики. Считается, что в каждой исторической области Коми немного отличается узор. Например, здесь слева вышивка Удоры (земля в верховьях Мезени), а справа - из окрестностей Сыктывкара:

А здесь уже вязание. Справа - Усть-Цильма (подписано «коми-ижемцы и русские старожилы»), слева опять же Удора:

Буквально по соседству находятся также исторический музей и музей природы (точнее, всё это отделы Национального музея Республики Коми), но туда идти я уже поленился.

Конец Коммунистической улицы - этнографический музей в предпоследнем доме:

Рядом здание бывшего Духовного училища (1898), ныне занятое единственным в Коми художественным музеем. Самая внушительная дореволюционная постройка в Усть-Сысольске:

На берегу Сысолы - живописный березовый Парк Кирова, на месте которого до 1930-х годов стоял Троицкий собор. Точнее, настоящий тройник из Покровской церкви (1735-40, перестроена в 1792-1808 годах), колокольни и Троицкой церкви (1753-68). Формально этот ансамбль был старше самого города: ведь село Усть-Сысольск, известно с 1586 года и ставшее к 18 веку ярмарочным центром, было преобразовано в город лишь в 1780 году. Но по этим храмам в стиле «устюжского барокко» видно, что уже тогда это был один из крупнейших населенных пунктов на Верхней Вычегде. А Покровская церковь и вовсе была первым каменным зданием на территории Коми.

С сайта «Сыктывкар. Из прошлого в будущее», там же много других дореволюционных фотографий.

Здесь же, у Парка Кирова - огромное здание республиканского МВД, первая в городе сталинка. Место довольно жуткое, учитывая что известия о «политзаключенных» и осужденных блоггерах из Коми приходят на редкость часто:

Красное здание на заднем плане - Пенсионный фонд, к которому пристроена самая дешёвая в Сыктывкаре гостиница «Пелысь»(«Рябина»):

А из парка Кирова хороший вид на Заречье - натуральную деревню на островке между Сысолой и Вычегдой. Вообще, впадая в последнюю, первая образует самую настоящую дельту, поэтому напротив Сыктывкара несколько островов, а где чье русло - так сразу и не скажешь.

Самое интересное здание здесь - речной вокзал в редком облике деревянного конструктивизма, для удобства пассажиров построенный на другом берегу:

В основном же Старый город в Сыктывкаре примерно такой - сталинские малоэтажки вдоль тихих зелёных улиц. На их месте легко представить купеческие домики, вот только Усть-Сысольск был почти весь деревянный.

Но вообще тут и сталианс какой-то домашний, уютный, соразмерный, без привычной холодной монументальности:

Есть и несколько отдельных примечательных зданий. Например, Национальная библиотека Коми:

Самая известная официальная достопримечательность города - пожарная каланча (1907). Действительно, более ярких дореволюционных зданий здесь нет, а всё остальное интересно только хомячкам и ботанам типа меня.

Еще один дореволюционный домик, занятый культурным центром. Во дворе видна «Изьвас керка» - Ижемская изба.

А еще в Сыктывкаре много довольно необычных деревянных домов, слегка отличающихся от своих собратьев в Архангельске, Вологде и Перми. Мне даже сложно определить их возраст - то ли осколки Усть-Сысольска, то ли оригинальная советская архитектура (а Коми вообще очень богата нетривиальным советским деревянным зодчеством).

Большая их часть сосредоточена восточнее центра, по дороге в Кируль. Как уже говорилось, Сыктывкар - это вытянутая на 35 километров вдоль Вычегды и Сысолы цепочка поселков, и Кируль среди них — ближайший. Если точнее, всего в километре от Стефановской площади, но уже обособленный от Усть-Сысольска. И в то же время являющийся его неотъемлемой частью - именно Кируль до образования уездного города был самой старой частью села Усть-Сысольск.

По дороге в Кируль по улице Кирова (ближайшая к Вычегде) стоит Покровская часовня, поставленная в память о жертвах репрессий:

Не секрет, что Республика Коми в 1930-50-е годы была одним из крупнейших островов «Архипелага ГУЛага». Заключенные валили лес, строили железную дорогу и воркутинские шахты. Ухта, Инта, Воркута - все они начинали свою историю как центры лагерей. Слышал (хотя за достоверность не ручаюсь), что в отдельные период с территории Коми нельзя было выехать без пропуска. Не стоит думать, что все заключенные были политическими «узниками совести» - значительную часть обитателей ГУЛага всегда составляли уголовники. Но представителей интеллигенции (без кавычек) в лагерях Республики было очень много - достаточно сказать, что Воркутинский драмтеатр был основан заключенными.

Металлические панно на трех сторонах часовни оставляют сильнейшее впечатление:

Внутрь можно безпрепяственно зайти:

А дальше уже и Кируль. Здесь находится важный узел городской жизни - небольшой автовокзал, большой базар, а самое главное - аэропорт практически в центре города. Вот такой вид на аэровокзал открывается почти из самого центра. Надо заметить, что взлетающие с него самолёты будили меня даже в гостинице на другом конце центра.

Автовокзал примыкает к аэропорту вплотную - но не к терминалу, а к ограде лётного поля, из-за которой торчат хвосты самолётов и почти постоянно слышен гул. А к автовокзалу вплотную примыкает Вознесенская Кирульская церковь (1811), бывшая храмом уничтоженного при Советах кладбища.

(2008)

Архитектура типична для Коми - похожие ампирные церкви попадаются во многих сёлах. Но у Кирульской меня впечатлила одна деталь - чешуйчатый шпиль, напоминающий длинную-длинную железную шишку. Нигде больше таких не видел:

А сам Кируль - ветхое одноэтажное предместье с избами-керками и грязью по колено. Наверное, так выглядела большая часть старого Усть-Сысольска сто лет назад:

(все три кадра — 2008)

Вообще же, посёлки Сыктывкара, как и посёлки Архангельска (в прошлой части я уже говорил о композиционном сходстве двух городов) - это совершенно особая тема. Эжва в получасе пути на север, с 60-тысячным населением, грандиозным ЛПК (думаю, у многих принтер питается именно сыктывкарской бумагой) и в 2006 году едва не выделившаяся в отдельный город (в Сыктывкаре тогда осталось бы всего 170 тыс. жителей). Париж, где в своё время жили пленные французы, а ныне это коттеджный посёлок. Кочпон на самом юге города, где находится деревянная Казанская церковь (1914), бывшая при Советах кафедральным собором Республики... Облик посёлков очень отличается - многоэтажечные, коттеджные, избяные, барачные. Та же Эжва не уступает этажностью Городу. Но значительная часть посёлков выглядит так (вид из окна поезда):